---

Du kan få linjeborret lagerleiene og satt i foringer men det vil bli dyrt. En annen topp er sikkert billigere. Er det ikke at oljefilmen mangler nå da.

---

Har hørt at alt over 300 graders kam ikke fungerer med med Tii-motor, så det er vel ingen god løsning det heller.

Jeg vet ikke om det er noe problem for meg, men jeg vil jo gjerne sjekke det når jeg gjør denne jobben.
KM Cams skal slipe om kammen for meg, og samtidig gjøre resten av jobben på toppen, så jeg regner med at de kan sjekke dette først, før de gjør noe med toppen.

---

Hei Inge
Hva skal de ha for slipingen?
Jeg har 300 grader på min A2 motor ( Replika)
Dette funker veldig bra og 300 grader er teskelen på brukbar just og tomgang på en gatebil nå går min fint etter mye just og bytting av dyser i Weberne. tror nok innsprut er mer nøye her.??
Bunndrag + drag over 5000 o/min, helt opp til 8000 o/min
da er påtide og skifte gear. Morro!
Håper vi kan treffes til våren da tror jeg min også vil kunne delta på treff! med eller uten interiør.

---

De skal ha 1600,- for slipingen. Med original kam (264grader), kan de slipe den om til 290grader. Jeg har tenkt å få de til å slipe den om til 284 grader - tilsvarende spec som Shrick 284 grader.

Hadde vært morsomt om du hadde fått bilen på treff til våren - vi snakkes.

---

Stemmer sikkert det Johhny. Det er sikkert ikke noe problem, kunne bare tenke meg å få det sjekket. Spør KM Cams om de kan måle for meg.

---

Var en tur i garasjen igjen i går, og fikk hjelp av broder til å kikke på blokk, veiv+lager, stempler og rådelager.

Vi tok ut alle stempler/råder, og kontrollmålte med plastiggauge. På rådene la vi inn nye standard lager:


På veivopplagringene la vi ikke inn nye lager, men kontrollmålte kun på de slitne lagrene:


Slitent veivlager:


Veldig slitne rådelager:


Alle stemplene har disse stripene på begge sider, men ikke i like stor grad. Dette er nok den værste:


Sylinder nr 2. Her ser det ut som om motoren er lagret med vann i sylinderen. Her er det rust, og toppen av det ser ut som det har ligget et vannspeil der:


Sylinder nr 3. Denne ser helt grei ut:


Hva gjør jeg nå?

Ut fra alle observasjonene så ser jeg at alt er relativt godt slitt. Min første tanke er å slipe veiv, borre opp sylindrene og kjøpe nye stempler. Da blir alt bra - men det blir fort veldig dyrt.

Det jeg er helt sikker på at jeg må gjøre er å slipe veiva, og få overdim lagre på veiv og råder. I forhold til stemplene er jeg usikker på om det holder med å sette på nye stempelringer og hone sylinderene(spesielt godt på sylinder 2 med rust). Det jeg ikke har målt ennå er klaringen mellom stempelringene og stempelet. Det er mulig det vil gjøre at jeg får et bedre beslutningsgrunnlag.

Meninger, tips, råd og synspunkter mottas med takk.

Noen som har en formening om hvor jeg kan få tak i billige stempler?
Evt noen som vet hvem som kan gjøre billig maskinering?

---

Ut fra rusta og dømme så er det nok kun boring som gjelder. Sjekk toppen for sprekker i aktuelle sylinder.
Og gjøre dette halveis er bare og lure seg selv og en merkostnad senere. Du skulle nok ventet med og handle deler til alt var kontroll målt.

---

Ja, den skal du få poeng for - regnet med at jeg kom til å få høre den ja
Er ikke så bekymra for det. Det er vel andre som trenger delene en annen gang, så da har jeg de liggende. Det er jo bare lagrene og evt. stempelringene jeg ikke får brukt. Resten kan brukes.

---

Noen spørsmål melder seg:
- Hvor mye kan man bore, uten at det er fare for at blokka går i stykker, eller ikke tåler det over tid? Mener å ha sett at noen har boret til 2,2l. Det tilsvarer vel en boring på 94mm.
- Må man ha ny toppakning tilpasset ny boring, evt hvor mye kan man bore før man må ha ny?? Og hvor får man tak i det?
- Holder det med en visuell kontroll av toppen? Jeg har pusset det rent, og kan ikke se noen sprekker. Da jeg tok komptest på den sist var det nesten ikke forskjell på de.

---

Hørt om tilfeller der sprekker ikke kom frem før toppen ble varmet til drifts temperatur. Klarer Kugelfisher pumpa og henge med det økte volumet da? Du må jo også spesialbestille stempler.
Skal du ha mere volum tror jeg det er bedre og bruke ei M3 veiv som har lengre slag
Motornord hadde toppakninger for større hull på 70/80 tallet

Som jeg har skrevet før: balanser roterende masse samt matching av innsug til topp er den beste og billigste trimmingen, også holder det.

---

ok. Nå har jeg jo brukt denne motoren i 2 sesonger, og har ikke merket noe i forhold til sprekt topp. Men hvordan merker man i tilfelle det? Dårlig komp?

Dersom jeg borer 1 overdim på sylindre( er vel 0,25mm) da trenger jeg vel ikke ny toppakning skal jeg gå ut i fra?

Hva mener du med matching av innsug til topp? At hullene er like store i både innsuget og i toppen? Dvs file innsugskanalen i toppen større, så den blir like stor som kanalen i innsuget?

---

Spørsmålet er hvordan den rusten har kommet i sylinderen, kan jo være at den er lagret uten plugger f.eks. så fuktighet har kommet inn . Du får ikke dårlig kompresjon ved sprekt topp men kan være at sprekken går i en kjølekanal og derav at vann trenger inn i sylinderen .
Ved alle normale over dim. boringer brukes original topp pakning.
Matching av innsug menes at deisse skal tilpasses innsugnings kanalene i toppen. Korrekt utført så skal man ikke kjenne overgangen mellom topp/innsug(med pakning) Men dette kreves at man har styrestifter på innsuget, så det baller på seg skal det bli bra.

---

Nå går jeg runde eller to med meg selv...
Ser at dette kan bli dyrt, eller veeeldig dyrt. Hadde selvfølgelig vært morsomt å bare gjøre det veldig bra med en gang. Men det er ingen banebil jeg bygger, og det er ikke mange mil bilen går i løpet av sommeren.
Nå vurderer jeg å slipe veiva og få alle 9 lagrene nye, kanskje også få dette balansert(bra, eller hva Johnny?)
Videre vil jeg i første omgang prøve å hone sylinder nr2 og se hvordan det blir(boring med nye stempler er kostbart...) Skal aller først måle klaring på stempelringer. Er de utenfor mål må jeg uansett ha nye stempler og da er det bare å kline til og borre.

---

Du må uansett hone alle sylindre for og ta vekk vendekanten oppe

---

Selvfølgelig!
Men det er faktisk så godt som ikke vendekant i det hele tatt. Kjenner det så vidt med fingeren.

---

Da har jeg vært ute og målt litt.

Klaring mellom stempelring og stempel. Størst slitasje ved øvre stempelring. Måling mellom 0,15 og 0,20mm. Innenfor kravet 0,30mm:


Stempelringgap. Målt 0,60mm - krav 0,45mm:


Hvor stor betydning har det at stempelringgapet er på 0,6mm i stedenfor 0,45mm?

---

Hvis ring gappet er 0,6 nå, så blir det jo enda litt større etter du har hona.

Jeg har brukt 0,55 på topp ring (turbo motor), 0,45 er sikkert passe på sugemotor.

---

Greit nok at gapet kanskje blir noe større, men har det noe å si? Hva er konsekvensen av å overse at gapet er for stort?

---

Det første som slår meg, er at det er fare for at ringen er for slapp og derved kan slippe forbi mer olje enn ønskelig. Bytt ringene når du først holder på.

---

Hei
Jeg ville honet og byttet ringer.
Med din type kjøring så holder det lenge.
Toppen sprekt-?
Hvordan var vannforbruk og temratur + tomgang stabilitet før du tok ut motor. Dette sier mye om toppen.
Oljeforbruk hvor mye på 100 mil?
Lager og veiv er veldig viktig så legg noen kroner på dette.
Med ca 500 mil i året har du bra motor i mange år.